Готовим почву для посадки моркови. Готовим семена к посадке.

Предшественники моркови: капуста, картофель, огурец, томат, зеленые (кроме салата) культуры. Морковь имеет глубокопроникающие корни, поэтому может усваивать вещества из более низких слоев почвы.  Не сейте морковь после внесения свежего навоза, так как тогда морковь сформирует бесформенные корнеплоды с плохими вкусом и лежкостью..

Почву нужно перекопать глубоко на глубину 18 см, затем разровняйте почву граблями, полейте и прикройте пленкой.

Семена моркови перед посевом нужно прорастить. Замочите во влажной ткани. На 3-4 дня. Следите чтоб семена не пересыхали.

Если семена предварительно не замочить и не накрыть грядку пленкой, то всходы появятся только через месяц.

Снимите пленку с грядки, грядку поперек размечают бороздками глубиной 2 см с междурядьями 13—15 см. Бороздки просыпьте мелом,  семена нужно садить в бороздки с расстоянием 2—3 см. Затем бороздки ровняют, слегка присыпая руками и умеренно полейте и замульчируйте слоем в 1см. Грядку нужно закрыть пленкой для быстрых всходов, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство 3—5 см. Семена моркови прорастают очень медленно, что зависит от температуры: при 5—8° — через 20— 25 дней, при 18—20° — через 6—8 дней.

Как только появятся всходы, пленку необходимо сразу снять иначе всходы сгорят на солнце. При прополке будьте аккуратны, сорняки опережают морковь, поэтому дождитесь первого настоящего листочка у морковки, а затем пропалите.

Удобрение моркови.

В течение лета морковь следует подкармливать 2 раза. Первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов. Состав удобрения: 1 столовая ложка сульфата калия, 1,5 столовой ложки двойного суперфосфата, 1 чайная ложка мочевины на 10 л воды при расходе по 3 л на 1 м2. Вторую подкормку производят через 15 дней после первой таким раствором: 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды, расходуя по 5 л на 1 м2.

Чтобы получить ровные плоды моркови, полив должен быть умеренным и регулярным. Если нет будет утолщаться сердцевина и корнеплод трескается. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его, полейте сначала слабо — до 3 л воды на 1 м2. Через 1—2 дня норму доводят до 6—10 л.

Вредители моркови.

Очень распространенный вредитель морковки, личинки морковной мухи. Чтобы защитить посев от вредителя, с одной стороны грядки моркови посадите грядку лука на зеленое перо, с другой — грядку чеснока. Лук и чеснок отпугнут морковную муху, а морковь, в свою очередь, отгонит луковую муху. В фазе 3—4 листочков морковь хорошо опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью.

Получение раннего урожая моркови. Посев семян под зиму.

Если хотите получить ранний урожай моркови, ее нужно сеять под зиму. Грядку готовят заранее (в октябре). Когда земля подмерзнет, в каждом регионе по разному (в Нечерноземье 15—20 декабря), снег сдвигают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена моркови чуть больше обычной нормы (через 3 см бороздки кладут 2—3 семени). Засыпают бороздки незамерзшим торфом или перегноем на 2 см, почву утрамбовывают и мульчируют сухим торфом слоем 3 см.

Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская-4, Шантенэ-2461 и Лосиноостровская-13. Весной, когда сойдет снег, грядку сразу прикрывают пленкой. При появлении единичных всходов пленку нужно убрать.

Хранение моркови.

Морковь подзимнего посева хранится плохо. Для закладки на хранение используют морковь обычного весеннего посева. Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, ботву обрезают сразу на грядке.

Уборку моркови при подзимнем и ранневесеннем посеве начинают в июле, когда диаметр корнеплода достигнет 1 см (морковь молодая в пучках).
Морковь для зимнего хранения убирают в сентябре — октябре. В это время наибольший поперечный диаметр корнеплода составляет 2,5—6 см. Подкопанную садовыми вилами морковь вытаскивают из почвы за ботву, отряхивая корнеплоды от почвы, и обрезают ботву на уровне головки корнеплода.

Морковь, убранная в сухую погоду при температуре не ниже 5°, хорошо сохраняется в погребе, где оптимальная температура до 2° выше нуля. Морковь переслаивают влажным речным песком. На дно ящика или на пол  насыпают слой песка 2 см ив него укладывают корнеплоды лежа, корнями внутрь. Каждый ряд моркови засыпают слоем песка 1-2см. В хранилище высоту закладки можно довести до 80—100см.

Хорошо сохраняется тургор в моркови, которую обмакивают в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если морковь закладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелко толченым мелом, что снижает поражение фомозом. Переслойку моркови можно произвести луковой шелухой.
Уход за морковью заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), поливе, подкормке и борьбе с вредителями.
Для разрушения почвенной корки, которая плохо сказывается на прорастающие семена, применяют ручные грабли, разрыхляя междурядье. В загущенных местах проводят прореживание всходов, оставляя растение от растения на расстоянии 1—2 см. Второе прореживание — прорывку проводят, когда у моркови образуется 4—5 листьев, а диаметр корнеплодов достигнет 0,5—1,0 см. Окончательное расстояние между растениями для сортов Нантская и Витаминная должно быть 2— 3 см, для сортов с конической формой корнеплода (Шантенэ и др.) 4—6 см.

Секреты получения ровной моркови.

Морковь любит рыхлую почву. На твердой почве вырастут-кривоногие уродцы. Грядку для моркови глубоко (на штык лопаты) и тщательно вскапываю осенью. Весной эту грядку не перекапывают, а только рыхлим. Морковь требует хотя и глубоко обработанной, но уже осевшей почвы.

Семена нужно покупать качественные у той фирмы в которой вы уверены.

Преимущество раннего посева еще и в том, что при прохладной погоде росток будет углублять и развивать свой корешок, а листья при этом не спешат развиваться, а в тепле получается наоборот — буйное развитие ботвы в ущерб корнеплоду.

Базилик выращивание и уход

Петрушка выращивание и уход